到南方出差，饮食上最大的收获，就是让味蕾彻头彻尾地绽放于自然酸香，并且绽放得绚丽多彩。

　　在黔东的苗家饭庄，我品味了苗家酸肉、酸菜牛肉、玉米酸辣粉、包谷酸炒肉、酸椒鸡和酸汤鱼等。在湘西的凤凰古城，我尝遍了酸辣椒、酸黄瓜、酸萝卜、酸包菜、酸藠头、酸韭叶、酸刀巴豆等泡菜。那个爽啊，既非山西老陈醋那种古老醇厚的正宗酿造感觉，也非紫林凉拌醋那种调和加工的工艺味道，更非水与食用酒精勾兑出的白醋口感，以及苹果、柿子之类水果发酵后那种刻薄的尖酸，而是时令蔬菜翠生生的植物泡酸和腌酸，搅拌了动物腊肉、炒肉，以及火锅蒸煮、卤熟后的肉香，形成的一种混合型自然酸香。

　　其实对于泡、腌之类佐食小菜，50岁以上的人都感情颇深。在物质匮乏的那个年代，有多少家人挥动皴裂着血口的粗手，把一个个老白菜叶子腌起，把一棵棵雪里蕻从冰霜中拔出，然后在冷水里洗涮入瓮，在凛冽漫长的冬天里，刺激和调动着饥寒交迫的食欲。即使到了全面建设小康社会的今天，只要你不是牛排咖啡族，想想早上一碗稀粥，一个馒头，一碟酸辣泡菜是多么惬意。人啊，在物欲横流的大染缸里浸泡久了，难免会渴望简单、纯粹和返璞归真。

　　驱车在贵州铜仁的路上，我们在小饭馆里吃过两次酸辣鱼。几条斤把重的黑青鱼，在一锅油汪汪的红辣椒里沸腾。每人面前放个小碗，撒了香菜葱花，舀一勺子汤汁冲沏，一股浓郁清爽的酸辣香气便沁入肺腑。翻起鱼肉，汤里荡出薄薄的笋衣，隆起厚厚的苤蓝，还有红彤彤的番茄和青凌凌的豇豆。夹一筷子赤橙黄绿入口，那鱼腥肉香渗透着竹笋清香，溢流着泡菜酸香，饱蘸了辣椒、花椒的麻辣，再与西红柿自然的美感氤氲开来，酸雾弥漫，香云缭绕，真是妙不可言。不大一会儿，哧哧哈哈的食客便一个个宽衣解带，汗珠晶莹。

　　路上说起酸辣鱼那奇特的味道，当地开车的师傅侃侃而谈：我们这儿有句顺口溜：三天不吃酸，两腿打圈圈。酸辣鱼是当地每天必吃的一道菜，因为这里鱼多酸菜多，泡菜恋上火锅那是一见钟情，胶一样粘住是咋也拽不开的。先说这竹笋吧，一千斤鲜笋拨下来笋衣也不过四五斤，烘干再川法炮制成脆而柔韧的酸菜，就剩斤把子了，能不好吃？再说这酸味也分几种，有泡菜酸、腌菜酸、番茄的自然酸等，但绝对没一点人为加工的料酸味。还有这辣椒也讲究，它不是干角也不是现摘的，而是鲜辣椒洗净剁碎，喷酒撒盐和姜片封坛制作的糟辣椒。还有湖南的辣椒是辣嘴皮、肚皮和耳朵皮，四川的辣椒是辣胸膛，我们贵州的辣椒关键是香辣……

　　开车师傅的一番云天雾地，弄得我头大眼晕如洋鬼子看戏。走了好一段路，我才理出一个头绪：是否人的生活水平越高，口味就越刁？要么是人为的东西越多，最终就要败给自然。

　　（宋宏建）