“渐觉东风料峭寒，青蒿黄韭试春盘”。 一场春雨，韭菜齐刷刷地拱出来，夜雨剪春韭，剪下来，刚好入盘，咬春。

　　“咬春”，是北京人的说法，梁实秋有本《雅舍谈吃》，其中有篇《薄饼》便是谈老北京咬春习俗的——古人有“春盘”之说。通俗编，四时宝鉴：“立春日，唐人作春饼生菜，号春盘。”春盘即后来所谓春饼。

　　而春饼，其实是用两张面片，中间抹油，擀成薄饼，烙熟后揭开卷菜。而中间的菜，总少不了春韭、豆芽，若没有这些春芽尖儿，又怎么能叫咬春呢？

　　我自己的习惯，爱把“咬春”叫成“嚼春”。嚼，注重了过程，更有含英咀华、口角噙香感。且嚼春也不专指立春之日，而指整个春天。

　　有一首俗歌叫《四大嫩》：“头刀韭，花下藕，刚娶的媳妇，黄瓜扭。”将韭菜列到了头位。每年的阴历二月是食韭的最佳时节，用头刀韭菜做饺子馅儿，清香可口；第二刀，用旺火煸炒，在油里打个滚出锅，香嫩油滑，可清炒，还可炒肉丝、炒鸡蛋。

　　除了春韭，有春滋味，可用来嚼的，还有柳芽儿。

　　柳树初生的嫩芽，淡绿鹅黄，在未开花絮之前捋了，下锅烫熟，用凉水浸泡半天，凉拌了吃。我喜欢柳叶的苦香，感觉苦点儿才是原汁原味，有清新感，便很少用凉水泡。我的院子里种了四棵柳，春天来时，常随手采几片叶子泡茶，茶汤有蝉翼的绿、琥珀的黄，清洌苦香，能败火。

　　记得老早以前在报上读到一篇文章，题目叫《软炸一枝春》，说的是一道淮扬名菜，原料便是柳叶，好像是用蛋清、面糊裹了整条的嫩柳枝，放油里炸，因柳叶是裹在面里的，故保持了原有的色味。只是无缘一尝。

　　不过，柳叶虽好吃，捋的时候，还是要留点情味，最好用手掐，不要整条整条地捋，那太残酷——在大快朵颐时，别忘了柳树也会流泪。

　　热爱生活的人，很注重四时养生，像苏东坡爱吃春天的菊苗，郭沫若喜欢木槿花煮的清汤，林清玄则钟情于香椿，路遇香椿树，常随手撷几片叶子，在嘴里嚼呀嚼。

　　我的园子里种了一些香椿树，吃香椿可谓近水楼台。等吃了柳叶，柳叶渐老，香椿的芽儿才慢腾腾地长大。香椿刚发的芽儿跟牡丹的芽儿差不多，暗红色，隐隐透出绿，阳春三四月，就可采椿了，过了五一，已开始转老。老了的香椿，香消玉殒，不能吃的。香椿是道精品菜，卖到了肉的价钱，可切碎了凉拌，或者炒鸡蛋、油炸、盐渍，千锤百炼，不改其香。

　　有些地方，直接把香椿唤作椿芽或春芽，所以，狭义上的春芽，便指香椿的嫩芽，可见其地位。嚼春，也是少不得香椿的。

　　眼下，是春芽遍地的季节了，枸杞长出了嫩苗，水芹也翠生生地在渠边招摇。吃了柳叶，吃头刀韭；吃了头刀韭，吃春笋；吃了笋，又该吃香椿了。春天就这样从牙齿间、从嘴角边一路走了过去……