我知道“慢活”这个概念就是由广东向全国辐射开来的，而“慢活”是通过喝茶、阅读、厨艺、瑜伽等具体的小事体现出来的。

　　“广州亚运会”成为今年初冬最热的一个词，很多人要亲赴赛场为运动健儿摇旗呐喊，我首先想到的却是广州的“粥”。

　　的确，这些年跑过不少地方，但几乎都是冲着“吃”而去。凡是我曾经“到此一游”过的宝地，都会有一种当地“最著名”的美食长久盘踞我的脑海。就像广州，我曾去过数次、尝过多种美食，但只要旁人一提，“粥”就自然而然地蹦出脑海。

　　近年，喝“下午茶”虽然在广州很流行，但几乎所有的茶餐厅都少不了粥、粉、面、饭，大部分地道的广州家庭也将“送粥下肚”作为每天饮食的第一课。我的几个在广州工作生活快20年的老同学直言不讳地说：“如今广州的食物里，最颠覆过往概念的就是粥。无论是‘米煮粥’还是‘饭泡粥’，广州人都有本事把它做成充满创意的艺术品，让外地人叹为观止的同时口舌生津、全身舒畅……”

　　之所以对广州的“粥”难以忘怀，还有一个原因就是我曾经十分“痛恨”粥。母亲到今天还时常揭我老底：当年为让我多喝粥，她不知哄过、骂过甚至打过我多少次。我依稀记得，在我不会走时，一日三餐都是母亲把我抱在怀里喂粥，她舀一小汤匙粥后，把它吹得不烫不冷并亲自尝后才往我嘴里送，可一见到那又白又稀的东西，我不是浑身扭动就是用哭声抗议，甚至将母亲强行塞进我嘴里的粥吐出。为了让我顺利地喝下粥，母亲用尽了办法，哄、吓、骂等轮番上阵。就这样，在母亲的“威逼利诱”下，粥硬是把我的身体变大变重。到我会走路时，尽管母亲不断变换粥的品种，但不论是萝卜粥、红薯粥、黑米粥，还是绿豆粥、红豆粥，我都深恶痛绝，有时还用绝食来抗议粥的“侵袭”……

　　后来看到《后汉书·冯异传》中有“昨得公孙豆粥，饥寒俱解”的记载，才知中国人喝粥已有悠久的历史。读《郑板桥全集》时，一段关于粥的文字又引起我的注意：“天寒冰冻时，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具。暇日咽碎米饼，煮糊涂粥，双手捧碗，缩颈而啜之，霜晨雪早，得此周身俱暖。嗟乎！嗟乎！吾其长为农夫以设也乎！”暖老温贫，太对了。当年，母亲一日三餐“逼迫”我去喝粥，大概就是“温贫”。

　　如今，虽然中国各地“粥”的“温贫”功能都已消失，喝粥不再是迫不得已而是改善饮食的需要，但能够把粥熬到“粥绝伦”程度的只有广州人。老同学阿琳说，大江南北熬粥的程序和方法看上去都差不多，可在广州人看来，粥这种无法变形的食物包容性最强，天上飞的、地上跑的、水里游的、土里长的，几乎没有不能入粥者。所以，广州人哪怕是熬最简单的白粥，也绝不敷衍了事。在用文火熬粥上，广州人最舍得“杀时间”，这似乎跟首创“中国速度”的广东人的性格有点背道而驰。见我一脸茫然，阿琳得意地卖起关子：“你猜为什么？”

　　“慢活！”果然被我言中。因为我知道“慢活”这个概念就是由广东向全国辐射开来的，而“慢活”是通过喝茶、阅读、厨艺、瑜伽等具体的小事体现出来的。所以，去广州喝粥，不仅能现场观亚运，还能学习怎样去“慢活”。