吴 茗 摄

　　因有了螃蟹，那冷瑟的深秋便变得生动起来。可不，临窗而坐，斟一壶小酒，啖三二肥蟹，闻满庭菊香，人生之快乐莫过于此。　　

　　几场秋雨劈头盖脑地一浇，硬生生把旱魃的尾巴给压了下去。

　　而更令人惊喜的是，在这秋风送爽丹桂飘香之际，那一只只肉肥黄多的螃蟹也爬上了餐桌。

　　秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来。深秋正是看菊吃蟹的好时节，螃蟹便也成了老饕们佐酒吟诗的佳物。

　　因生长在江南水乡，池塘遍布，我自小便吃蟹无数。吃蟹的方法也有多种，清蒸、红烧、油焖，都让人吃得口舌生香，欲拒还迎。

　　吃螃蟹最讲究的非上海人莫属，他们多备有精巧细致的小钳小锤，虽然看似工序烦琐，可吃起螃蟹来却是得心应手。据说有好事者甚至能将吃剩的蟹壳拼凑成完整的蟹标本，让人真假难辨。

　　我辈可没这等本领，吃蟹时双手齐上，剥、咬、挖种种手段齐用，虽然吃相比较狼狈，可也能大饱口福，有一种酣畅淋漓的感觉。

　　螃蟹的最佳吃法当是清蒸了，只有这样才能保持其原汁原味。把洗净的螃蟹用细线绑上，大火蒸之，这样蟹脚就不会在烹饪的过程中掉下来。10余分钟后，青色的蟹壳早已变得通红，更有金黄色的蟹膏从蟹背边溢出，惹得满屋生香。而在蒸螃蟹的当儿，也得加紧准备作料。

　　吃蟹一定得蘸醋，用上等的镇江香醋，再加入姜末、白糖等，等蟹一出锅便着手食之，免得等其冷却有了腥味就不好吃了。

　　吃蟹时先揭开蟹盖，一股热气夹杂着蟹香扑鼻而来，呈现在眼前的是一团金黄的膏腴，让人口舌生津，毫不迟疑地蘸上醋满足地吃下。吃完蟹黄，再将蟹身一掰两半，洁白粉嫩的蟹肉一缕缕地尽显眼前。迫不及待地一口吞下，一种润滑爽口的滋味便顺喉而下。吃蟹脚虽烦琐了些，还有戳破嘴皮之虞，可用嘴轻轻地咬住那细长的蟹脚，“喀嚓”一声把细长的肉给挤出来时，满嘴的清香已让什么都显得不重要了。

　　我爱吃醉蟹。做醉蟹的螃蟹不需要太大，即使是硬币大小的也可以。将蟹洗干净后，与绍兴黄酒、食盐、花椒、生姜等一起放入瓶中密封腌制，隔一天便可以食用。打开瓶子时，那股醉人的香味便扑面而来。此时的蟹黄已不再是金黄色，而是紫黑色中微微地泛着金光，口感中少了粉味，更显得清爽。蟹肉也变得更嫩更滑，夹杂着淡淡酒香的是一种浓浓的甘鲜，让人觉得滋味无穷。

　　剥蟹赏菊是金秋的一大喜事，古时的文人墨客自是不甘落后，在剥蟹之余还留下了许多咏蟹诗，为品味蟹馔平添几分韵味。在品蟹诗中，最有名的当数皮日休的诗：“未游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”字里行间虽未出现一个蟹字，却将蟹的神态、习性和鲜美写之殆尽。酒仙李太白也是嗜蟹之徒：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”满足之情跃然纸上。陆放翁更是蟹的知音：“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明。”持蟹狂饮，高兴得连昏花的老眼也变得明亮起来。《红楼梦》中有一个章回是专写螃蟹宴的，就连娇滴滴的林妹妹也难以抵挡这美味的诱惑：“螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香。多肉更怜卿八足，助情谁劝我千觞。”

　　因有了螃蟹，那冷瑟的深秋便变得生动起来。可不，临窗而坐，斟一壶小酒，啖三二肥蟹，闻满庭菊香，人生之快乐莫过于此。

　　可螃蟹性太凉，多食难免有泻肚之危。这也许是应了那句珍物不可亵玩、美味不可多食的老话。

　　蟹乃美味，只可偶尔细品，如果时时大咀大嚼，那就有暴殄天物之嫌了。