洛阳的季节轮换向来不按常理出牌。一夜秋雨淅沥过，就从秋天直接迈进了冬天。其实，冬天也没什么不好。我喜欢它的清灵冷冽，毕竟还有柔软的棉被、烫手的烤红薯，以及属于冬天的一杯浓酽的老普洱。最不能忽略的，让天下美食家心心念念、魂牵梦萦的，怕还是火锅了。　　

　　一提起火锅，很多人脑子里出现的要么是“一半是火焰，一半是海水”的川派太极鸳鸯锅，要么是铜锅炭火、热气腾腾的老北京涮羊肉锅，这两种经典火锅都是广受赞誉、经久不衰。在老百姓的饥肠响如鼓和口水滴滴答的声音中，沸腾了几十年。

　　如今，已是一个餐饮业遍地开花的时代，虽然两种经典火锅的地位难撼，但各种火锅家族中的后辈已经如雨后春笋一样冒出了头儿，这些另类火锅，不知嗜好美食的你品尝过几种……

　　冷锅鱼

　　冷锅鱼其实是四川火锅的一种新食法，本来鱼火锅是要边煮边吃的，但鱼煮久了会老，为解决这个难题，冷锅鱼便应运而生了。冷锅鱼之所以称为“冷锅”，是因为煮好的鱼上桌时不允许开火再煮，无火即是冷锅，冷锅鱼就这么叫开来了。

　　由于其端上桌之前已将鱼加工好，并放入锅底中，鱼在端上桌时即可食用。你可以选择麻辣或是番茄汤底，还可以选择鸳鸯汤底。冷锅鱼的好处是可以一直保持鱼的鲜嫩，吃起来层次分明、入口滑嫩，鱼吃完后，可将锅底加热继续烫食其他菜品，可谓“一锅两吃”。于是乎这种冷锅鱼就因鲜嫩、入味出了名。

　　其实说是冷锅，食用起来确亦有一番热气腾腾的光景，着实让我这种爱犯“经验主义”错误的同志大吃一惊。在洛阳，赖皮鱼、百岁鱼、金百碗片片儿鱼……这些以鱼做主打的馆子无一例外地沿用冷锅鱼的模式，却有各自的特色和卖点，口味也不尽相同，只是由得食客们各花入各眼罢了。

　　野山菌火锅

　　一直认为蘑菇是继巧克力之后第二位能让人产生幻觉的迷药，入口即化的松软感很是挑逗口舌神经。在洛阳吃过一次地道的云南野山菌火锅。火锅汤是可以喝六道的。个人认为，味道最好的是前两道。第一道是品清汤，第二道是品菇汤。服务生把山珍拼盘齐刷刷都丢在锅里，松茸、竹荪、牛肝菌、老人头、鸡枞菌……众多蘑菇一起在锅内翻涌，涮菇是讲究时间的，可以保证味道的纯正和浓郁，营养亦不会流失。这个时候汤的味道比清汤大大不同，蘑菇的森林气息渗入到汤中，味蕾被这道汤完全打开。

　　在暗香浮动的菇香中，你也许会不期然感受到一种岁月静好、现世安稳的陶醉。

　　豆捞

　　总觉得“豆捞”这个称呼带点周星驰式的“无厘头”，再冠上以赌称世的“澳门”作定语，更让人云里雾里难辩真相。待我真的进入店里洗手入座，才发现与澳门葡国菜完全不搭界，是火锅！

　　豆捞进驻洛阳的时间并不长，而且传说中价格不菲，所以尚算不得平民化的食物，但生意恁是火暴。点了一例金汤锅底（还有银汤、骨汤等）上来后发现颜色金黄透亮，内有干贝、虾仁、蟹黄等，诸多海鲜，真材实料，口味当然也就差不到哪里了。滑类很有特色，食之清新爽滑，席间每人一把精致的小漏勺，自由的捞食锅中菜肴。用餐气氛不错，价格也没有想象那样贵。

　　香辣鸡煲

　　按照冷锅鱼起名的意境，香辣鸡煲完全可以称为“冷锅鸡”，在西工区就有这样一家巴蜀风情浓郁的馆子。招牌菜是香辣鸡煲、香菇鸡煲、酱香鸡煲等，味道分微辣、中辣、特辣，份量分小煲、中煲和大煲，还有其他各式凉热小菜。店里自制的凉茶和一篮免费的奶油米花都十分有特色。

　　煲很大很深，但是我们首先看到的全是芹菜、洋葱、红辣椒、青辣椒，剁成小块的鸡块都在下面，这么多的青菜放在面上应该是为了吸油的。鸡肉除了香辣味外，还有很浓的酱香味，小块的鸡肉裹上油汁入口不至于太辣，也更容易进味，吃完鸡肉可以点些青菜、粉丝、扯面一类下锅。

　　带肉香味的青菜，等同于大观园用二十多只鸡当配菜弄出来的茄子。不过根据健康饮食的概念，提倡五色五味，白生生的鹌鹑蛋、绿油油的芹菜，黄澄澄的鸡肉，红鲜鲜的辣子，还真有那么点鲜花着锦、烈火烹油的意思。 （本刊记者 崔 晶）