洛阳人就这么拽

听说，冬至那天，有人没吃饺子，吃馄饨了。

在洛阳，这是新做派，与众不同；在北京，这是老做派，老北京人讲究“冬至馄饨夏至面”。

馄饨跟饺子有点儿像，四川人管它叫抄手，广东人管它叫云吞，湖北有些地方的人干脆叫它水饺，福建人则叫它扁食——在咱洛阳，饺子才叫扁食，好不好！

叫啥似乎不必过分计较，反正“馄饨”这俩字，咱从来没念对过。

若按字典上的叫法，馄饨该念“hún tun”，发音类似“浑吞”，浑厚温柔，仿佛吞了一个馄饨，嘴里还含着热汤。

有趣的是，几乎所有的洛阳人，都任性地把馄饨念成“hún dùn”，听起来像“混沌”，沉甸甸的，掷地有声。

不信你去洛阳馄饨店“旁听”一天，若有人不这么讲，只怕店小二都会冲他翻白眼：这人真没文化，吐字不准。

你念错你有理了？对呀，咱洛阳人就这么拽！这不光跟自尊心有关，也是有历史渊源的。

叫它“混沌”不算错

洛阳有一家“马蹄街张家馄饨”。据掌柜的讲，这个洛阳老字号小吃已有100多年历史了。

话说，清道光年间，洛阳老城有个名叫张须的小贩，每天都到马蹄街支摊儿卖馄饨。馄饨皮薄馅儿香，但汤汤水水的不顶饥，所以那时的人都把它当零嘴儿，一般人只在头疼脑热、嘴里没味时，才舍得花钱尝尝鲜。

后来，张家传人改进馄饨配方，继续在马蹄街现包现卖，据说生意红火时，馄饨摊儿前能排几十米长的队。

时光倒流千百年，相似的情景曾几度在洛阳城出现，只不过，卖馄饨的不一定是张三，也可能是李四。

馄饨大约起源于汉魏时期，原写成“混沌”。后世的《燕京岁时记》解释，这是因为馄饨的形状“有如鸡卵，颇似天地混沌之象”。吃馄饨意味着打破混沌，开天辟地。

洛阳曾是东汉、北魏时期的京都，洛阳话曾是全国的官话。洛阳人至今坚持把馄饨念成“混沌”，兴许是那时候埋下的种子。

不管怎么说，到了北齐，馄饨已是常见食物。当时有个叫颜之推的人感慨：“今之馄饨，形如偃月，天下之通食也。”现在的混沌，长得跟半个月亮一样，天下人都爱吃呀！

简单的才是经典的

唐代人追求享受，创造了很多馄饨名品，最典型的是“五般馄饨”和“二十四气馄饨”。

“五般馄饨”其实就是五色馄饨。“二十四气馄饨”被记载在唐代的“烧尾宴食单”中，是形状、馅儿各不相同的24种馄饨。

一般人无福消受“二十四气馄饨”，因为烧尾宴通常是庆祝士子登科或官员升迁的官场盛宴，极其奢侈，极度“烧钱”。

“烧尾宴食单”的作者是唐代的韦巨源。武则天时期，他曾在东都洛阳当官。武则天死后，老韦继续巴结武则天的儿子李显，在家中大操大办，设盛宴请皇帝吃饭，宴席上除了“二十四气馄饨”，还有五六十道佳肴。

烧尾宴铺张浪费，没多久就被喊停了，倒是馄饨经受住了时间的考验。

宋代，东京汴梁和西京洛阳的市场上均有馄饨店，南方人“入冬好食馄饨”，临安（今杭州）人冬至当天必吃馄饨。

清代往后，北京及河南汲县等地，也流行冬至吃馄饨。

那些花哨、复杂的佳肴，只适合出现在大厨的菜谱中，在平民的饭桌上，一碗饺子或馄饨就够了。

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