当空气里的年味逐渐变浓的时候，人的心情也变得迫不及待起来，焦急与渴盼中，有关春节的一切一切都在回忆中鲜亮了,花花绿绿的新衣，噼噼啪啪的鞭炮，热热闹闹的集市，来来往往的亲戚……从今日起，《天地人》将推出“洛阳春节印象”系列篇，敬请关注。　　

　　在对年牵肠挂肚的甜蜜期盼中，春节蒸馍的印象从记忆的土壤中破土而出了。跟祭灶、扫房子、贴对子一样，蒸馍也是春节一项很隆重的事儿。

　　童年的记忆中，蒸馍都是母亲和姐姐们的事，玩性特大的我，最多替她们抱一把劈柴，或者在馍熟的时候帮着端一端“疙瘩排”（将一段一段截好的高粱秆用纳底子绳穿起来，做成的一种锅盖大小圆形的盛馍用具）。    

　　春节蒸的馒头，除了纯粹只用面粉揉捏而成的圆形的“实膛”外，还有“豆包”、“菜包”、“肉包”等。“实膛”是主打，其余都是点缀，量也很少。没有“肉包”的春节里，“菜包”成了我的最爱。“菜包”的馅儿是剁碎的粉条和豆腐，再来点葱姜蒜什么的，蒸出来的味道，那个香啊！    

　　幸福的记忆将幸福着我的一生，但存留下来的有关春节蒸馍的点点滴滴，却很少有母亲和姐姐们蒸馍的辛苦。有时候想了也会奇怪，那雪白喷香的馍是怎样由一堆面粉演化而来的呢？

　　71岁的汝阳老太赵绿菊是一个慈祥的母亲，一生勤劳抚养5个儿女成家立业，虽然现在被儿女们接到市里居住，但提起春节蒸馍，她仍然有割舍不了的情感。

　　在洛阳农村，许多地方蒸馍离不开发面用的“酵子”。赵绿菊老人讲，弄点酒厂蒸酒时用的曲，捏点引酵（以前做成的酵子），兑上水，再捏点面，四者合一再用筷子搅，搅开了仨指头捏点面再搅 ，如此反复不止，多的要搅十几遍。老人讲，搅的遍数越多，做成的“酵子”使用的时间越长，用它发面蒸出来的馍越好吃。

　　将搅好的混合物从碗中倒出，摊到“疙瘩排”上晾干，“酵子”就做成了。有时做一次酵子，够一年蒸馍用。“酵子”不好做，农村常用的发面剂还有“扎头”，就是每次蒸馍时故意拽下的一小块面团，同样能起到“酵子”的作用。

　　想蒸馍了，捏一点“酵子”，放到碗里用温水泡开，捞出里面的杂质。再倒一盆面，用温水简单和一下，将面和成块块的棉絮状，把稀释好的“酵子”倒进面盆和面一起揉，和得不软不硬正好了，用手巾盖好，就等着面开了。等和好的面开了，将面扒到案板上，开始放碱了，碱是蒸馍的必需，碱放多少，有经验的蒸馍者掌握得恰到好处。碱多了蒸出的馍发黄，一股子碱味，不好吃；碱少了蒸出的馍发硬，俗称“死馍”，难咬难吃。

　　在洛阳老城，蒸馒头的方法又和农村不一样，老城南大街81岁的老人刘玉卿告诉我，老城人蒸馒头，发酵用的是江米甜酒。

　　除了“肉包”、“菜包”外，老城人春节还蒸“寿桃”，供飨财神爷和去世的先人。与普通馍相比，“寿桃”多出的就是一个上色过程，将胭脂兑水和得浓淡相宜，涂抹到馍尖，细心的人家，还会用“洋绿”兑水，在馍身上刷出两片绿叶，红绿相宜，真像一个熟透了的桃子。

　　“老灶爷本姓张，咱家的蒸馍瓷白又光”，这是刘玉卿老人给我讲的一句民谣。我在想象，当洛阳老城人春节蒸馍时满怀欣喜地说出这句顺口溜时，他们的心里，该是怀着一种怎样的期待和希冀呢！