距上次新疆之行已有六年，心的壮游从未停止，远行的脚步却未再放开。前几天接到拉甫尔兄弟的电话，他笑着责备我一去不回头。看起来，是该再次西行，回应天山的呼唤了。

　　一天后，我已经置身西北边城，头顶的天空更加清明高远。我在想，征途再远，只要上路，抵达并非十分艰难。只是这么多年，停步的同时多少消磨了心中的豪气。

　　迈着细碎的脚步，行走在小城街头，六年前的感觉渐渐回归，感慨伴随着亲切四下蔓延。

　　头顶烈日炎炎，可站在树阴下便觉很清凉。远处，天山顶上的皑皑白雪举目可见，可真的接近它，注定要踏平坎坷，沿途，也绝不会有太多诗意。

　　和友人出城，向南，不久便不见绿色。戈壁乱石，大漠细沙，满目焦枯。远近的山并不太陡峭，只是山石乌黑，好像亘古以来都没有受到过滋润。

　　烈日，无风，路旁只有黑色的电线杆一字排开。偶尔见到一两只类似乌鸦的鸟儿，一定是飞累了，竟然知道停在电线杆底部的阴凉处歇脚，躲避酷暑。有时，路上会遇到几十头甚至上百头骆驼从山谷中走出，不紧不慢地横穿公路，任你怎样按汽车喇叭却依然故我。

　　长空中有飞机嗡嗡掠过，单调而沉闷，此时，旅人即使雄心万丈也会感到寂寞来袭。

　　还好有绿洲。几十棵青杨，三五户人家，屋顶飘扬着一绺鲜红的布条，宣告这里有人间烟火。一脉清流缓缓而来，又轻轻而去。停下来洗洗手和脸，沁凉入心。远处的山上有不少马和羊，看不出它们在移动，静如山石。

　　也有较大的村落。棉花和葡萄长得很茂盛，青青的杨树林护卫着田野和人家。干打垒的屋子连成一片，黄狗和鸡鸭在农舍间窜动。不远处，一条不小的水渠里清流奔腾，它的归宿可是遥远的塔里木河？

　　我们将车停在路边小憩。维族老乡邀我们进屋，他屋里的陈设绝不落后于内地。

　　这里曾是丝绸古道，也曾被安西重镇所辖。诗人可能会因历史的苍凉而在此流连低吟，壮士也许会在天山明月夜拔剑四顾，可眼前的人们根本不管这些，他们看重的是过好当下的生活。

　　老乡留我们吃饭。饭菜已很丰盛，东道主仍含着歉意说，葡萄和哈密瓜还没成熟。主人承包了一百多亩地，雇了一个来自内地的小伙。席间，小伙子拉起二胡，很有《二泉映月》的味道，问后才知道，他的家乡果然在莺飞草长的江南……

　　我们争着握住小伙子的手。他淡淡地笑着，沉静的目光透过窗户望向远方……

　　过焉耆，当年我们亲手插种的白杨已郁郁成林。过轮台，六年前结识的那个卖英吉莎刀的哈萨克小伙已经胡子拉碴，他的婆娘坐在路边给不满周岁的孩子喂奶。街东头，一个七八岁的小巴郎赶着毛驴车，把他采购的物品运往乡下。过库车，一个小姑娘在葡萄架旁的沟渠里洗衣，我们从她身后经过时，她回过头轻轻一笑，眼睛如天山深处幽深的湖泊……

　　一路上，总是在我们压抑得近乎绝望时，有成片的村庄依稀在前。稍事停留后，边民的热忱又让我们这些旅人精神抖擞地奔赴下一个驿站。长路关山，都不在话下了。

　　就这样，我们渐渐远离天山，慢慢抵达横贯整个南疆和青海的昆仑山脚下。